lunes, 31 de octubre de 2005

Viajes: Ibla - La reina barroca

Ibla es un pueblecito barroco de la parte sur-oriental de la Sicilia, la famosa Val di Noto, patrimonio UNESCO de la humanidad. Hay que decir que Ibla se está conociendo ahora porqué antes vivía a la sombra de Noto, considerada la capital europea del Barroco. Quizás se hizo un poco famosa gracias a una serie televisiva italiana muy famosa: 'El Commissario Montalbano' obra inspirada al peculiar policia inventado por Andrea Cammilleri en omenaje al detective Pepe Carvalho (M. Vázquez Montalbán), que fue rodada casi interamente en la zona de Ragusa y en Ibla. Para hablar de la actractividad turistica de Ibla utilizaré las palabras de un famoso escritor siciliano: Gesualdo Bufalino.
«…Llegando a Sicilia, no excederos, despues de Catania y el Etna, a una visita de las glorias griegas de Siracusa, casi como fuera el último muelle de vuestro viaje y que despues haya solo desierto; ententaros pensar que estais a la entrada de una zona maravillosa y actractiva, la cual, ya que hasta ahora ha sido descartada dal turismo de masa, se ofrece al viajero virgén y fresca ».
Ragusa Ibla se presenta hoy en día como una mescla de callecitas medievales y palacios barrocos. Varios estudios demonstran que seguramente es la ciudad que fue Hibla Haerea, pueblo de indigenos siculos que en la antiguedad entraro en contactos con griegos y romanos y que fue bastante importante en la epoca bizantina. Conquistada por los Arabes en 848 se quedó bajo ellos durante 250 años. Despues de esta dominación pasó bajo el control de los normndes, bajo el conde Ruggero hijo de Goffredo, y despues pasó bajo los aragoneses que la unieron al condado de Modica de los Cabrera y Enriquez.
Ibla se presentaba como una ciudadella medieval con el castillo arriba y con alrededor un paisaje precioso de campos rodeados de muros de piedra hasta que en 1693 hubo un teremoto que la denstruyó toda dejando solo la planta de la ciudad mediaval donde nació una nueva ciudad totalmente barroca y es así que se presenta al viajero hoy. Despues del terremoto hubo también una transformación societaria, o sea que muchos de los habitantes de Ibla, asustados por lo que había pasado, decidieron construir un nuevo pueblo arriba en la medina iblea, y los más tradicionales se quedaron en el valle, fue así que nació Ragusa superior y Ibla: Hoy Ibla es nada más que el casco antiguo de Ragusa pero conserva su facino ya que está destacada de la ciudad y se queda en el valle.
Ibla merece una visita seguramente y se pasais por aquí no utilizais un mapa de los monumentos sino solo sentaros en un bar, tomar algo como una granita o un buen café y despues perderos en sus callecitas, es la mejor manera para estar en este lugar mágico!!

Enlaces utiles:

Ibla.it - Fotos de Ibla - Como Llegar a Ibla desde el aereopuerto de Catania


viernes, 28 de octubre de 2005

Viajes: La Reserva de 'lo Zingaro'

La reserva natural de 'lo Zingaro' (El Gitano, The Gipsy) creo que es unos de los pocos verdaderos paraisos que nos quedan en Sicilia. Se encuentra a norte, a unos 70 km desde Palermo, en el medio entre S. Vito lo Capo y Scopello. Estos 12 km de costa son unos de los pocos que no tienen carretera y que nunca tendrán!! Había un proyecto en 1976 de construir una carrettera para conectar Scopello con S. Vito lo Capo, cargandose así una natura virgén que siempre había sido reparo para los pastores de la zona. Empezó un movimiento de amantes de la naturaleza, vecinos de los pueblos alrededor, ambientalistas, sociedad civil y sicilianos enamorados de su propia tierra que logró, en 1980, con una ocupación simbolica y pacifica de lo que ahora es el parque, que las obras para hacer la carretera se paró y la zona fue constituida reserva natural!!

Viajes: En la ciudad de “El Gatopardo”

Leer que encontré en la bitágora de viajes:

En la ciudad de “El Gatopardo”: "Crónica de una visita a la capital siciliana, siguiendo un itinerario por los palacios donde vivió y los cafés y librerías que frecuentó Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el autor de la novela El Gatopardo, más conocida en todo el mundo por la inolvidable película de Luchino Visconti.

Me enamoré de Sicilia después de leer El Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Me fascinó esa isla que nunca había visitado. La novela, publicada por primera vez en 1959 y luego convertida en una exquisita película por Luchino Visconti, se basa en la vida de su bisabuelo y transcurre en lugares que Lampedusa conoció cuando era niño. Fue la destrucción de su casa ancestral en Palermo, por las bombas de Estados Unidos, el 5 de abril de 1943, lo que convirtió a este aristocrático diletante de la literatura en un escritor. Quiso poner en palabras un mundo que había sido destruido por el tiempo, así como por la guerra. Qué mejor manera, pensé, de conocer Palermo que seguir los pasos de Lampedusa, de buscar los sitios conectados con el hombre, la novela y la película.

Sabía que muchos de los recuerdos de Lampedusa sobreviven y que, en muchos casos, tal itinerario me llevaría a través de las curiosas áreas de la ciudad. Llegando a Palermo un sábado alrededor del mediodía, me registré en un pequeño hotel en Piazza Marna, no lejos del histórico puerto La Cala, y me fui a caminar para orientarme. Es difícil orientarse cuandotodo es desorientador y nuevo. Tomemos los árboles en el Jardín Garibaldi, que ocupa el centro de la plaza. Técnicamente, según la Guía Azul de Sicilia, son “enormes ficus magnolioides”, pero darles un nombre a esos gigantes exóticos no hace nada por domar su apariencia maravillosa.

El sábado debe ser un día de casamientos en Palermo, porque la Piazza Marina estaba repleta de novias y novios sacándose fotos entre los árboles. Las novias, grandes y bellas de blanco, son como frutos exóticos floreciendo; pero sus maridos, más pequeños y nerviosos, vestidos con ajustados sacos negros con grandes botones, están relegados a sus roles de acompañantes. Mientras camino atravesando las iglesias, los invitados salen de los atrios; en una, Santa Maria della Catena, están precedidos por un grupo de hombres con oscuros anteojos de sol que se abanican mientras miran hacia afuera todo el tiempo. Surgen fantasías de la mafia, pero, ¿son fantasías?

Desde la alta iglesia barroca de La Pietà, sobre la via Buttera, frente a la última casa de Lampedusa, la novia y el novio se detienen en lo alto de las escaleras para ser admirados por sus familias; de pronto, un fuerte ruido y después un revuelo de palomas sueltas que vuelan hacia el cielo, sobre las aguas azules del mar Tirreno.

El domingo a la mañana, como todos mis días en Palermo, amaneció claro y con sol. En vez de casamientos, los domingos se celebran en las iglesias las primeras comuniones, y los niñas vestidas con trajes blancos pasean con sus padres en carruajes tirados por caballos por las angostas calles. Cruzo la Piazza Marina y me dirijo por la calle Pappagalla hacia el Parque Literario Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Hay cuatro de esos parques en Sicilia dedicados a Giuseppe Tomasi, Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo y Leonardo Sciascia. En el parque hay un pequeño café donde tomo algo fresco y me siento en una mesa afuera con un libro de fotografías de la vida de Lampedusa. También elijo un par de itinerarios sugeridos, que usaré para explorar el Palermo de Lampedusa. Cerca del parque está el principal museo de arte de Palermo, el Palazzo Abatellis, y ahí están dos de los mejores cuadros que he visto. Uno, un pequeño fresco en la pared del siglo XV, El triunfo de la muerte, muestra un hombre esquelético a caballo lanzando flechas mortales a cléricos, nobles y laicos que festejan. La cabeza del caballo, también esquelética, tiene reminiscencias del Guernica de Picasso. L’Annunziata de Antonello da Massina es lo opuesto a El triunfo... en todo, salvo en calidad. Es un retrato íntimo de una mujer envuelta en un manto: mira hacia arriba para recibir con una mano alzada el mensaje del arcángel Gabriel.

A la tarde cambié de hotel por otro próximo a las ruinas del Palazzo Lampedusa. Está cerca de donde Giuseppe Tomasi creció hasta que las bombas lo obligaron a buscar un lugar nuevo, menos feliz en la via Buttera. Todo lo que queda del palacio en la via Lampedusa son los muros perimetrales, de dos pisos de altura. Las grandes entradas, lo suficientemente anchas como para permitir que los carruajes dieran vuelta en la angosta callejuela para entrar en su patio, están bloqueadas. Los 60 años transcurridos les han dado tiempo a los árboles para crecer lo suficientemente altos como para espiar por sobre los muros. Pero la atmósfera no es melancólica sino que invita a un descanso apacible.

Via Bara all’Olivella cruza via Lampedusa para formar el borde norte del palacio. Durante la niñez de Lampedusa, como lo recuerda en sus memorias, via Bara “era una callejuela pobre con escuálidos sótanos, y era deprimente caminar por allí”. Ahora hay negocios de artesanía y ateliers, incluyendo un taller y un teatro para uno de los más conocidos titiriteros de Palermo, la familia Cuticchio. L’opera dei pupi (el teatro de marionetas de Sicilia) es famoso y con razón, como descubrí esa noche cuando fui a una representación en via Bara de un show que mostraba a los caballeros de la corte de Carlomagno en busca del honor y la gloria. La calidez y el arte del espectáculo era atrapante, delicioso para niños y adultos por igual.

El famoso museo arqueológico de Palermo queda en via Bara all’Olivella y a la mañana siguiente examiné las reliquias de los fenicios, los púnicos, los griegos, romanos y sarracenos en Sicilia antes de lanzarme a almorzar al Bar Mazzara, el destino habitual de Lampedusa cuando estaba escribiendo El Gatopardo. En realidad, se dice que escribió gran parte del libro ahí, pasando días fuera de su casa en via Buttera, mientras su mujer (que era psicoanalista) atendía a sus pacientes. En la planta baja del Bar Mazzara se puede ordenar picadas como croquetas de arroz, o elegir entre una gigantesca selección de postres. El café en el primer piso ofrece sabrosos almuerzos. El lugar es muy popular todavía entre los lugareños, como lo es la librería cercana, Flaccovio, donde Lampedusa revisaba todos los días los anaqueles.

El Palazzo Lampedusa está de espaldas a uno de los tesoros de Palermo, el Oratorio di Santa Città. Aquí, como dice la guía que compré en Flaccovio, uno se puede maravillar con “las alegres fantasías de los estucos”. Giacomo Serpotta, que decoró las paredes de esta capilla entre 1686 y 1718, es el Giotto del trabajo de estuco; sus cuadros religiosos y seculares son una mezcla soberbia que encanto y habilidad. Se puede ver más de su trabajo en el camino que desciende al Oratorio del Rosario, en Via dei Bambini; ésta también es la ruta que el príncipe de Salina tomó camino al gran baile en el Palazzo Pontelone, en la Piazza San Domenico.

La brillante escena del baile de la película de Visconti fue filmada en el Palazzo Valguarnera-Gangi, en Piazza Croce dei Vesprie. El palacio no está abierto al público, aunque la sala de baile se puede alquilar, con la comida y los trajes, para aquellos con el dinero necesario y el placer por montar sus propias fiestas ahí. Concluí mi semana yendo a ver la tumba de Lampedusa y su mujer, en el Cimitero di Cappuccini. Descansan en una tumba de mármol, con una inscripción simple, rodeados por una reja de hierro. Una maceta de terracota con un geranio y unas pocas flores en una urna de mármol son la única decoración; un triste contraste con la profusión de flores y tributos que decoran la mayoría de las otras tumbas. Supongo que aunque Giuseppe Tomasi di Lampedusa tiene muchos admiradores, no tuvo descendientes: era único hijo y no tuvo hijos.

Fue la literatura lo que me llevó a Palermo, no sólo la ficción de Lampedusa sino la escritura de viajes de Peter Robb y Norman Lewis y la historia de la mafia moderna de Alexander Stiles. Pero, aunque cada uno de estos escritores pinta un lienzo muy vívido, nada me había preparado para la realidad de la ciudad, la forma irreductible en que la luz, los gustos, la gente, los edificios y el paisaje combinan para satisfacer los sentidos y el intelecto. Para el turista con una inclinación cultural, no podría ser mejor z

Por Matthew Hoffman de The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12."

Gastronomía: Autumn cookery cooking

Aquí debajo podeis leer la relación de un taller de cocina organizado en Sicilia por Ronald y Katia de LoveSicily:

Autumn cookery cooking: "Here we are from one cookery course to the other with some pictures and a short report on our first autumn 2005 cookery course. First of all, our thoughts go to Anne and Luis who had to cancel to remain in the US and help relatives affected by Katrina. We hope they will be able to [...]"

Gastronomía: La cocina siciliana

La cocina siciliana está stirictamente vinculada a la historia de esta tierra y no se pueden desconocer las influencias que la gastronomía siciliana ha recibido de los pueblos que vivieron en la isla a través de los siglos. Las raíces griegas se adivinan en las elaboraciones simples y naturales, a base de pescado. Los árabes introdujeron las especias orientales, comidas elaboradas con harina en forma de hilos (trilla, precursores de los modernos fideos), el célebre cous-cous, las típicas naranjitas (derivación de pilaf árabe con mucho azafrán) y variados platos de arroz con verduras de todo tipo y pescado. También de origen árabe son las panelle (especie de gachas a base de harina frita) y el pasticcio, combinación de pollo, almendras, pan, pistachos y alcaparras.La pastelería siciliana, irresistible tentación de los golosos, como las cassate, el torrone y hasta el sorbeto (helado) es otra influencia arábiga. Los franceses, en tanto introdujeron la caza como alimentación, luego el gateau, hoy llamado gatto a base de patatas y arroz y la sopa de pescado denominada madelotte. Se debe a los españoles la incorporación de materias primas y especias provenientes del nuevo mundo y los usos y costumbres de extracción ibérica. Con la importación de pimientos, tomates, berenjenas, patatas se da gusto a la cocina preexistente, creando nuevos modos alimenticios y exquisitas recetas.

Como llegar a Sicilia desde España en avión

Hoy os explicaremos como encontrar vuelos a Sicilia desde España (entrada actualizada el 04/07/2016).

Llegar a Sicilia no es difícil porque hay varios vuelos directos sobre todo desde Madrid y Barcelona.


Antes de todo empezamos con algunos enlaces de carácter general que pueden resultar útiles

Aeropuertos Sicilianos:

PALERMO (norte): Falcone-Borsellino
CATANIA (este): Fontanarossa
TRAPANI (noroeste): Birgi

COMISO (sureste): Magliocco

Compañías que vuelan regularmente a Sicilia:

Vueling - RyanAir - Alitalia -
Volotea - Norwegian - Brussels Airlines - Iberia - Meridiana - Transavia - Air Berlin - Air Malta - British Airways - Lufthansa


Como volar a Sicilia desde España

En los últimos años gracias a compañías low-cost como Ryanair y Vueling es posible volar directo a Sicilia todo el año, al menos 2-3 veces a la semana. Si viajáis en verano mejor reservar con antelación ya que los precios suelen subir e ya no existen las ofertas last-minute.

Lo más aconsejable, cuando buscas un vuelos desde España para Sicilia es tener claro los mejores aeropuertos para volar directo:

Desde MADRID:

La compañía RYANAIR realiza el MADRID-PALERMO/CATANIA directo 3 veces por semana a precios muy asequibles.
La compañía NORWEGIAN ofrece el directo Madrid-Catania 2 veces a la semana a partir del 30 de Marzo.

Desde BARCELONA:

VUELING vuela 3 veces por semana a PALERMO y a CATANIA y cada día con escala en Roma.

Desde GIRONA:

Podéis volar con RYANAIR hasta TRAPANI

Desde MALLORCA e IBIZA:

En los meses de JULIO y AGOSTO podéis volar con VOLOTEA a PALERMO dos veces por semana. 

Desde BILBAO
aunque no hay directos se puede volar con VOLOTEA con escala en Venecia o con BRUSELAS AIRLINES con escala en Bruselas.



Desde otras ciudades de España una manera (con escala) interesante para volar a Sicilia es aprovechar de las conexiones con VUELING a PALERMO y CATANIA. Concretamente podéis, haciendo escala en BARCELONA, volar desde A Coruña, Alicante, Almería, Oviedo, Bilbao, Granada, Gran Canaria, Málaga, Pamplona, Vigo y otras ciudades que podréis fácilmente encontrar buscando en la página web de la compañía.

Alternativamente siempre está ALITALIA desde todas las ciudades de España que con escala a Roma o Milán os puede llevar a Sicilia.


También podéis buscar en buscadores de vuelos como www.rumbo.es

Y una vez mirado el vuelo, recordad que nosotros como siempre ofrecemos paquetes muy originales de Alojamiento+coche en Sicilia, ideales para estancias muy satisfactorias y viajes con contenido (que como los han definido son unos verdaderos viajes de autor en Sicilia). Para cualquier información sobre estos podeis en cualquier momento contactar con nosotros y encantados os enviaremos un presupuesto de viaje a Sicilia.

venga...ánimo y a buscar!!!!! :-)


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jueves, 27 de octubre de 2005

Socieded: El Puente de Sicilia

La historia del puente es una historia larga y para nada sencilla que siempre ha metido en contra los varios gobiernos italianos y los ambientalistas (siempre en primera linea), la sociedad civil y buena parte de los vecinos de Messina (Sicilia) y Villa San Giovanni (Calabria) que nunca han quierido este enlace sea para razones ambientales que socio-culturales. Me gustaría empezar este ensayo de un siciliano, cual soy yo, que habla sobre el pueste con una frase de una canción de una band siciliana de musica que iba muy fuerte hace unos años: La Parlesia. La canción es Triscele y la frase es más o menos esta:...Triscele (nombre poetico de la diosa con tres piernas simbolo de la Sicilia) lloró, no se pudo explicar que raro y loco cirurjano experimental pueda encontrar la utilidad de volver a atar un cordón ombelical!

La Historia del Puente

El puente de Sicilia siempre ha sido un reto para la humanidad: todas las sociedades que pasaron por allí imaginaron un puente, un enlace entre el continente y la isla más importante del mediterráneo. Los romanes imaginaron, en el periodo de las guerras púnicas, un puente hecho de barcos puestos una detrás de otro hasta llegar a Sicilia. Hay una cronica del tiempo que explica como ellos hicieron este fantasioso puente donde pasaron sus elefantes. Carlo Magno, precursor de la Union Europea, cuando llegó a Calabria imaginó varios puentes flotantes conectados uno al otro y pensó que todas las civilizaciones europeas tenían que participar a esta obra con el fín de tener todo el continente comunicado via tierra. A su muerte los ideales europeos se desacieron y el proyecto fué abandonado para ser otra vez tomado en consideración en el siglo XI desde Roberto el Guiscardo (Normande) que según los historiadores del tiempo habría empezado su construcción sospendida también a causa de su muerte repentina.
Los tentativos siguieron más o menos regulares en los siglos hasta llegar a hoy, donde todos los politicos desde hace 30 años, quieren ser acordados por la construcción de esta obra faraonica!
En 1969, año de la llegada a la Luna por parte de los americanos, la A.N.A.S (la sociedad italiana de las carreteras nacionales) en colaboración con la sociedad de los trenes italianos, quizás influenzados por lo que habián hecho los americanos, pensaron otra vez que se puede y se "debe" llegar a todo y por eso hicieron un 'concurso nacional de ideas' para jovenes ingenieros y arquitectos que quierian presentar un proyecto de traversamiento estable del estrecho de Messina. A partir de aquí se instituyeron comisines estatales de estudio de factibilidad de la obra, se hicieron miles de proyectos y cada gobierno dedicó parte de su tiempo y presupuesto al puente. Muchas sociedades constructora de todo el mundo presentaron proyectos y se ofrecieron como socios financiadores de la obra. También la mafia se interesó, a tráves de sus 'aliados' en los gobiernos, al puente: la macro-obra está estimada en 14.000 miles de miliones de las antiguas liras italianas y ewsto es un plato demasiado gordo para que alguién se lo deje escapar, así que hay varias sospechas para pensar que las constructoras más animadas en realizar el puente sean conectadas directamente con la cupula mafiosa.
Hoy en día parece que esta historia sea 'ya historia'!! ya que El consorcio del que forma parte la constructora española Sacyr-Vallehermoso (SyV) junto con varias empresas italianas y extranjeras se adjudicó el concurso para la construcción del puente sobre el estrecho de Messina (Italia). El consorcio ganador, liderado por la empresa italiana Impregilo, presentó una oferta por 3.880 millones de euros, con un descuento del 12,33 por ciento, frente a los 4.430 millones de euros indicados como el precio a concurso. El puente estará listo en el 2012 y la Europa será 'fisicamente' unida.

Quién es Impregilo?

Para toda la gente que no estee informada sobre la empresa líder del consorcio ganador de la construcción del puente os envido a buscar en google algo relacionado con otra obra que la misma empresa está gestionando: el dique de Karahnjukar en Islandia.
Esta obra viene considerada como uno de los mayores desastres ambientales que la tierra puede soportar. Este dicho dique denstruirá para siempre uno de los más grandes glaciales de Europa: el Vatnajokull. y porqué todo esto os preguntáreis? simple para obtener electricidad que el gobierno islandés venderá interamente durante los próximos 50 años a Alcoa, multinacional americana constructora de aluminio. La empresa está cerrando todas sus fabricas en america para transladarse en islandia y poder inquinar sin problemas ya que el tratato de Kyoto dá liberdad al Islandia de aumentar sus emisiones de un 10%.

Porqué el NO al Puente?

A decir NO la puente se puede llegar para varia razones (sobretodo siendo siciliano) desde las ambientales hasta las economicas o infraestructurales. Yo os diré mi posición ententando hacer una mescla de todos los factores. Sicilia como todo el sur de Italia ha sido siempre transcurado por los gobiernos, siempre nos han prometido invertir en nuestra tierra para garantizarnos un futuro allí mismo y siempre nos han defraudado, muchas veces para intereses mafiosos de gente sureña como nosotros. Nosotros no necesitamos una obra así de grande, que destruyerá parte de nuestra costa, una tierra cambia despues de la llegada del hombre y el teritorio se debe ver no solo como tierra sino como parte integrante de la población que vive allá.
No es justo hacer daño a la tierra como no es justo gastarse todo este dinero en esta obra, dinero que nosotros necesitariamos para otra obras como más aereopuertos turisticos y más carreteras y aparte de lo que es siciliano, esta obre logrará empobrecer aún más los italianos que ahora mismo es lo último que necesitan.

Por esto y por muchas más razones la mayoría de los sicilianos decimos NO al puente y luchamos para un desarrollo sostenible de nuestra maravillosa tierra y para que cuanta más gente nos venga a visitar o cruzando el mar o volando que son la únicas maneras de llegar en una isla!!

para saber más leer este articulo en el blog de 20 minutos

Ciao!!

Kamurria

miércoles, 26 de octubre de 2005

Fotos: Yo y el Volcan


Yo en la última aventura sobre el Volcan Etna

Qué es SicilyShineIsland

Después de una temporada para pensar sobre como hacer todo el trabajo de SicilyShineIsland hemos decidido empezar e ir en serio!!

SicilyShineIsland pretende ser la asesoría de viajes sobre Sicilia más completa de la Península Ibérica: en nuestra pagina Web encontrareis varias cosas desde informaciones generales sobre Sicilia hasta propuestas de alojamiento y excursiones!

SicilyShineIsland no es una agencia de viaje tradicional, nosotros preferimos pensar que nuestra pagina vaya bien tanto para la gente interesada en contratar servicios turisticos con nosotros como para los viajeros indipendientes que desde aquí podran sacar informaciones útiles sobre como ir y que ver y hacer una vez llegados a Sicilia y por eso estamos creando varias herramientas:

  • www.shinesicily.com : nuestra pagina y nuestra oficina virtual. Desde aquí nosotros informaremos de todo lo que hacemos y que proponemos y seguramente será la herramienta más actualizada sobre todas las rutas y alojamientos que vamos descubriendo

  • Este Blog : Herramienta esencial de comunicación, el blog nace con el intento de ser nuestro meeting point donde nosotros os informaremos de varias cosas, desde como estan los alojamientos hasta curiosidades o citas culturales en Sicilia, y vosotros podreis comentar nuestro trabajo y dejar vuestras impresiones y consejos

  • Shine – El Boletín Mensual: Si os apuntéis a nuestro boletín podréis saber todo lo que pasa y todo lo que hacemos, esta es una buena herramienta si queréis ir a Sicilia pero no sabéis que os apetecería hacer allá, ir leyendo nuestras news y seguramente encontrareis consejos sobre el tipo de viaje que queréis hacer
Y nada más, solamente deciros que estamos muy contentos de empezar esta nueva experiencia profesional y de vida y esperamos poderos transmitir nuestra energia positiva!!

Ciao!

SicilyShineIsland